Судак в коряжнике. Мастер-класс. Ч. 2.
Продолжение ... Mоя любимая рыбалка – ловля судака с лодки. и в 9 случаях из 10 я большую часть времени на рыбалке отдаю джигу. кроме этого больше всего люблю ловить в корягах. причин тому несколько: во-первых, интересен сам процесс, во-вторых, в коряжниках значительно чаще попадаются трофейные экземпляры, в-третьих, там ловит меньше людей, и четвертое – они недоступны для артели, которая вычищает все перспективные незакоряженные места подчистую.

Ох уж эта человеческая лень и желание объять необъятное…

Вспомним пример, который я привел в предыдущей статье, лодка с рыболовами под аккомпанемент обнадеживающе пикающего эхолота проходит по одной линии над закоряженной ямой. Видимо наблюдают, как один перспективный рельеф сменяет другой, не выдерживая, в конце концов, останавливаются. Начинают забрасывать, причем так, чтобы перекрыть забросом все перспективные места, которые только что наблюдали на экране. Результат – раз за разом мертвые зацепы и обрывы. Откуда я знаю так подробно последовательность действий? Да сам недавно поступал так же…

Как видно, само наличие эхолота ничего не дает, им нужно пользоваться осмысленно. И никогда не следует стремиться обловить несколько коряг вряд. Их нужно облавливать по одной. Да, это займет больше времени, но будет гораздо эффективнее, опять повторюсь, эффективность – это приличный улов при минимуме потерь приманок.

Итак, как же, с моей точки зрения, эффективно облавливать коряги? Одна из важнейших составляющих этого увлекательного процесса – правильно выставить лодку. Для этого понадобятся эхолот и пара весел. Эхолот всегда работает в режиме реального отраженного сигнала, а чувствительность находится на оптимальном уровне. Как правильно настроить эхолот, можно прочитать во множестве статей на эту тему (Юрий Орлов, СР, № 3, 2005 г.), не забывайте также читать инструкцию по эксплуатации, если хоть немного знаете английский, то лучше в оригинале со словарем. Допустим, что вы нашли с помощью эхолота корягу или группу коряг, которые хотите обловить. Не сильно разбираясь во всем многообразии растительности, которая произрастает на берегах наших рек, можно выделить два потенциальных подвида коряг – куст либо дерево, может быть часть дерева, но редко. В общем, когда коряга найдена, нужно попытаться отнести ее к одному из этих видов для того, чтобы понять, как ее лучше обловить. Для этого нужно выключить мотор, сесть на весла и совершить несколько параллельных проплывов, непрерывно глядя на экран эхолота. Вверх против течения на веслах и вниз по течению не разворачивая лодку, каждый раз смещаясь влево или вправо относительно направления течения, т.е. как бы совершая челночные движения . Конечно, все это нужно проделывать непосредственно над корягой. Подобные маневры можно осуществлять и на моторе, но он создаст слишком много ненужного шума непосредственно над местом ловли, что может не очень понравиться судакам. А с мотором отечественного производства осуществить нечто подобное практически невозможно.

Если не полениться и качественно проделать описанную процедуру, то сразу станет понятно, с чем имеем дело, т.е. ширина и длина подводного объекта. Если это довольно высоко возвышающийся над дном густой, плотный «пучок», то это, скорее всего, куст (фото 1). Если коряга длинная и имеет разную плотность загроможденности по всей длине, то это, скорее всего, дерево, а нагромождения по краям – не что иное, как корневище и крона . Причем дерево может лежать как вдоль по течению, что встречается чаще, так и поперек. Еще один вид коряжника, который встречается довольно часто, – завал из нескольких коряг. В этом случае можно определить лишь его размеры: ширину (поперек течения) и длину (по течению). Длина – это, конечно, громко сказано, ширина у завала может быть от нескольких метров до десятков метров, а вот длина – от 0,5-1 м, возможно, это один ствол или пара веток (я называю такое место проход), до нескольких метров. Также бывают завалы не широкие, но длинные  и в них практически всегда есть небольшие кусочки чистого дна, т.н. «полянки» и «тропинки». Особенно часто «проходы» встречаются не в локальном завале, представляющем собой кучу коряг, а в длинном, образовавшемся на небольшом возвышении или уступе, проходящем поперек течения.

Хочу вас предостеречь, что никакой, даже самый дорогой и навороченный эхолот не позволит с очень большой точностью определить конфигурацию коряги. Но, как правило, ее достаточно, чтобы начать разведку приманкой. И тогда уже все окончательно разложится по полочкам.

Наибольший интерес представляют именно проходы, полянки и тропинки в завалах, особенно если при этом коряги не сильно возвышаются над дном. Также интерес представляют деревья, лежащие поперек, а именно, их участки между корневищем и кроной, т.е. наименее загроможденные ветками. Интерес они представляют для той же ловли против течения с протаскиванием приманки через корягу. Причем приманку можно применять совершенно обычную с открытым крючком, что я и делаю. Но только в случае описанной выше подробнейшей разведки. Также очень эффективно облавливать торцы коряжников, будь то кусты, деревья или завалы, т.е. проводить приманку в непосредственной близости к коряге, также против течения, но по возможности не контактируя с ней. Если дерево лежит вдоль течения, то, естественно, протаскивание приманки через него лишено всякого смысла, тут возможен проход только вдоль него с одной и с другой стороны. Лодку в любом из описанных случаев нужно выставлять не выше, чем на 3-5 м от коряги. Это позволит еще больше упростить прохождение приманки через подводное препятствие, потому как шнур всегда будет направлен под довольно большим углом относительно дна вплоть до почти перпендикуляра под лодкой. В случае же зацепа близкое расположение к коряге позволит легко освободить приманку. Забрасывать лучше недалеко, во избежание зацепа на удалении о другой, не обследованный корч, метров 15-20 вполне достаточно.

Однажды мне посчастливилось найти лежащее на дне дерево, причем вдоль по течению, с довольно редкой кроной и густым корнем. Лежало оно необычно, кроной вверх против течения. Для того чтобы его обловить, нужно было очень точно выставиться, буквально с точностью до метра. Иногда приходилось после нескольких пробных забросов переставлять лодку, приманка проходила по неправильной траектории и намертво цеплялась. В конце концов, я выставлял лодку правильно и ловил дежурных 3-5 судаков. Поклевки, как правило, следовали в районе корня и под самой лодкой в кроне дерева. Самое интересное, что никто из моих знакомых и конкурентов, подсмотревших уловистую «точку», не мог там рыбачить. Сразу цеплялись и обрывались. Но меня это не сильно расстраивало. Радовал меня этот корч на протяжении двух сезонов, затем после очередного половодья я его не обнаружил на старом месте, но не сильно огорчился, потому как к тому времени уже знал и изучил много новых.

Еще одним относительным фактором успеха является регулярное посещение одних и тех же мест, потому как за рыбалку редко удается досконально изучить больше 1-3 коряг или завалов. К тому же после разведки с эхолотом следует разведка приманкой. Во время этого изучения, естественно, коряге достается повышенное количество оборванных приманок. Но я это рассматриваю как вклад в будущее. Ведь по-другому ее не изучить и не понять, как она устроена.

Есть еще один момент, на котором я бы хотел подробно остановиться, чтобы закончить с проводкой против течения. Много написано как осуществлять проводку, и о том, что зацепы неизбежны, но очень мало – как приманку освободить. А освободить приманку, при условии не дальних забросов, довольно легко. Если произошел зацеп, то не нужно сразу резко дергать и тянуть за шнур. Нужно открыть на катушке дужку лесоукладывателя и сбросить несколько метров лески , подождать пока течение вытянет эту леску «пузом». Затем подать кончик спиннинга максимально вперед , подождать пока течение заберет образовавшуюся слабину и резко дернуть несколько раз спиннингом вверх и за голову, подбирая образовавшуюся слабину лески катушкой . Вы как бы «выбиваете» приманку. Внимание! Не заводите спиннинг сильно назад за спину, не допускайте острых отрицательных  углов между шнуром и удилищем – это чревато поломкой последнего. Как правило, одна или несколько таких процедур позволяют освободить приманку. Сбрасывать нужно тем больше лески, чем дальше от лодки приманка зацепилась. И каждую следующую попытку увеличивать длину сброшенной лески. Обычно достаточно 5-15 м, можно и больше. После небольшой практики вы станете легко определять момент освобождения приманки. Когда приманка освободится, мы либо выбираем слабину лески катушкой и продолжаем ловлю, либо достаем приманку в лодку, чтобы убедиться, не повис ли на ней мусор и не сползла ли силиконовая рыбка.

Можно также пытаться выбивать приманку на натянутом шнуре, но это менее эффективно, в этом случае приманку удастся освободить только если разогнется крючок или оторвется элемент коряги, за который приманка зацепилась, например ветка или кусок коры.

Есть еще один очень эффективный способ освободить приманку – это отбойник. Но его можно использовать, только если зацеп произошел совсем недалеко от кормы лодки. Впрочем, так бывает чаще всего, если выставлять лодку, как описано выше и не забрасывать далеко. Самый простой и эффективный отбойник изготавливается из обычного строительного карабина, утяжеленного свинцом.

Когда зацеп произошел довольно далеко от лодки, легко освободиться от него, снявшись с якоря, и сплыв ниже по течению на 10–30 м попытаться выбить приманку удилищем. А если сохранить приманку принципиально важно, то можно выставиться на запасном якоре выше места зацепа на 2-3 м и поработать отбойником.

Почему на запасной? Да потому, что вынимать основной якорь, для того чтобы освободить приманку, не обязательно и не желательно, чтобы не потерять «точку». А поможет в этом нехитрое приспособление, а также поплавок и петли на якорной веревке.

Теперь хочу разобрать довольно часто встречающуюся ситуацию с проблемными корчами. Выше я давал свою классификацию таких коряг. Это коряги, протаскивая через которые приманки, ловить некомфортно, потому как пройти их удается крайне редко. Такие коряги облавливаю несколькими способами.

Самый любимый и технически сложный – ловля на снос. Особенно когда в месте ловли таких коряг несколько. Нужно очень точно представлять себе их расположение на дне относительно друг друга. Т.е. опять-таки нужно при помощи эхолота очень подробно изучить некоторый участок дна, немного большей площади, чем в случае, описанном выше. А затем производить разведку приманкой, находить безопасные «дорожки». Этот процесс может существенно проредить содержимое коробки с приманками, особенно в незнакомом месте. Потому что зацеп на снос практически всегда «мертвый». Если есть желание сэкономить приманки и не жалко немного времени на исследование, то здорово выручить может пуля. Это обычное скользящее грузило «пуля», привязанное к основной леске следующим образом . Но даже при использовании такой «незацепляющейся оснастки» крайне редко, но возможны зацепы, если груз занесет под корягу.

Ну и небольшой пример из практики :

Есть две абсолютно непроходимые коряги, обмотанные всякого рода остатками сетей и веревками, которые лежат одна за другой по течению. Между ними есть метров 10-15 чистого дна, и образовалось небольшое углубление. В этом случае проводка на снос – самый эффективный вариант облова подобного места. Как самого промежутка между корягами, так и перспективных мест перед корягой, лежащей выше по течению и еще более перспективного ниже второй коряги. В этом месте судаки есть всегда, и тому есть, как мне кажется, несколько причин: судаки любят стоять в подобных местах, они чувствуют себя защищенными; или держатся там из-за сбоя течения и всяческих его завихрений между корягами; и главное – практически никому не удается обловить этот участок, потому как традиционную проводку с перепрыгиванием коряг осуществить не удается.

Для того чтобы обловить пространство между данными корягами, нужно выставить лодку сбоку, буквально в нескольких метрах от верхней коряги, по течению. И немного выше, тоже буквально на несколько метров. Заброс осуществлять строго перпендикулярно, относительно течения или немного выше. Если перпендикуляр принять за 12 часов условного циферблата, то забрасывать нужно примерно на 10-12 часов. Заброс короткий, по низкой траектории, из расчета чтобы приманка достигла дна с другой стороны коряги, метрах в 3-5 за ней, затем быстрая проводка, т.к. длина облавливаемого участка не более 7-8 м, то проводка получается состоящей из 5-8 ступенек. (если получится эскиз)

Чтобы обловить пространство за второй корягой, нужно выставиться на лодке относительно нее так же, как в первом случае, можно просто отпустить метров 10 якорной веревки или приподнять якорь и сплыть.
Чтобы обловить участок перед первым корчем, нужно стать на 10-15 м выше и сбоку от него.

Есть некоторые особенности при ловле на снос в коряжнике, даже правила, которые необходимо соблюдать, чтобы ловля была комфортной. Для начала нужно забыть обо всех «нежностях», «медленности» и «плавности», озвученных выше при описании ловли с протягиванием приманки через коряги. Для того чтобы траектория приманки меньше зависела от силы течения, была предсказуемой и хорошо контролировалась. Огрузку приманки следует увеличить. Например, если в комфортных условиях было бы уместно использовать огрузку 18 г, то тут можно смело увеличивать до 21–24. Проводка быстрая катушкой, те самые 2 оборота – пауза. Ступени небольшие, чтобы приманка высоко не взлетала. Результатом должна стать проводка на снос с небольшим «пузом», т.е. почти по прямой к лодке или по очень пологой дуге…

Это довольно простой пример, очень часто конфигурация подводных джунглей гораздо сложнее, но принцип тот же: находить чистые участочки дна, «тропинки», «полянки» и проводить по ним приманку быстрой, короткой проводкой. Это эффективнее, чем бросать далеко и после каждой пары-тройки забросов по пять-десять минут привязывать новую приманку.

Быстрая проводка приманки с короткими паузами и акцентированными ударами в дно не оказывают негативного влияния на клев судаков, потому что судаки в корягах чувствуют себя уверенно и ведут себя, как правило, агрессивно.

Есть еще два легких способа обловить проблемную непроходимую корягу или завал. Оба они, можно сказать, взаимосвязаны и основаны на некоторых нюансах поведения или охоты судака в коряжнике. Наверное, многие любители ловли судака, более-менее регулярно ловящие в корягах, замечали, что часто судаки преимущественно клюют за корягой, т.е. ниже по течению или перед ней, т.е. выше по течению. Причем когда судаки клюют перед корягой, поклевки сильнее и агрессивнее.

Итак, первый из этих способов, он совершенно прост. Выставляем лодку выше коряги метров на 10-15 и забрасываем приманку так, чтобы она упала на дно точно перед корягой. Реализовать «точно перед корягой» не так сложно, как может показаться. Поможет «пуля», о которой я уже упоминал. Эта самая «пуля» забрасывается вниз по течению ниже коряги и протаскивается через нее, обычно она легко проходит. На шнуре фиксируется место (когда «пуля» выходит из коряги) либо маркером, либо шнур вставляется в Лайн-клип на шпуле . Таким образом, зная точное расстояние до коряги, можно опустить приманку на дно непосредственно перед ней. Забросы делаются небольшим веером. Будьте очень внимательны и сосредоточены – примерно половина, а иногда и большая часть поклевок случаются на падении после заброса.

Пространство же за корягой облавливается при помощи оснастки типа Дроп Шот (drop shot), конструкцию которой я описывал в СР №4, 2007. Она забрасывается по течению с таким расчетом, чтобы легла на дно ниже коряги, примерно метров на 10. Игру приманкой я осуществляю следующим способом. Поднимаю удилище прямо вверх и немного завожу за голову, грузило почти сразу падает на дно. Затем плавными движениями, покачивая кончиком спиннинга, подаю спиннинг вперед. Течение вытягивает шнур, и приманка постепенно опускается до самого дна. Затем опять подыгрывая, как зимой мормышкой, с паузами, поднимаю до натяжения шнура. Такой цикл повторяю 2-3 раза. Затем делаю 2-3 оборота катушкой, грузило перемещается на новое место и цикл повторяется. Потом грузило опять подтаскивается и так все ближе и ближе к коряге, пока в нее не упрется, тогда осуществляется последняя проводка, и когда в очередной раз шнур натянут, грузило подрывается, и шнур быстро выматывается. Для того чтобы понять есть за корягой судаки или нет, обычно достаточно 3-4 забросов. Еще раз напомню, что грузило должно быть тяжелым, таким, чтобы его не несло течением.

Приманки :

Теперь хочу подробно остановиться на приманках, которые использую и почему именно их. Как я уже упоминал, почти всегда при ловле с лодки использую обычный монтаж на джиг-головке. Крючки ни в коем случае не должны быть из тонкой проволоки, которая легко разгибается, как часто рекомендуют. Когда-то и я, услыхав подобную рекомендацию, увлекся поиском тонких крючков, которые легко разгибались бы. И нашел у одного из производителей крючки, соответствующие таким требованиям. Они действительно легко разгибались на зацепе, но приманку удавалось освободить не чаще, чем 2-3 раза из десяти. Как оказалось, приманка не часто цепляется крючком так удачно, что ее можно легко отцепить разгибанием последнего. Дополнили картину частые сходы трофейных судаков и сомов, причина очень простая – разгибался крючок. После серии обидных сходов трофейных рыб, я перестал использовать такие крючки и избавился от их запаса. Считаю, что потеря редкого трофея не сопоставима с потерей даже десятка приманок. Использую обычные качественные крючки, которые не разгибаются на рыбе, но со шнуром в 15-20 lb разгибаются на коряге.

Врезка редакции :

Полезная информация: На протяжении продолжительного использования джиг-головок для ловли в коряжниках экспертами редакции использовались джиг-головки с крючками от разных производителей. Любопытен тот факт, что самыми устойчивыми к процессу «разгибание-сгибание» (а это при данной ловле неизбежный факт) оказались крючки фирмы Mustad.

Кроме того, дооснащаю приманку тройником, который одеваю прямо на застежку и втыкаю одним из крючков в тело силиконовой рыбки позади джиг-головки . Этот тройник позволяет предотвратить большинство сходов, сужу по тому, что очень часто вынимаю судаков, засеченных именно на тройник. Небольшая хитрость в применении тройника заключается в том, что тройник небольшой, 10-12 номер. Его крючки не сильно выступают за габариты приманки, и он не сильно влияет на увеличение количества зацепов. К тому же если зацеп не удачный, то от тройника хуже не будет. Если удачный, то крючки мелкого тройника разгибаются еще легче, чем крючок на джиг-головке, и приманка легко освобождается. Тройник закреплен на приманке шарнирно, поэтому рыбой разгибается не часто. Дополнительный тройник не всегда стоит на приманке. Разведку я произвожу без него, а вот если случилась поклевка или обнаружена безопасная для приманки тропинка, тогда дооснащаю им приманку.
К силикону никаких особых требований не предъявляю, основной критерий – стоимость: чем ниже, тем лучше. Откровенно некачественный, но дешевый силикон не применяю. Использую как виброхвосты, так и твистеры таких производителей как: Manns, Mister-Tvister, Relax, AcnionPlastik (уточнить правильность написания названий). Часто экспериментирую. Очень нравится четкая, мощная игра виброхвоста Relax Kоputo, которая передается в руку, тем самым улучшая контакт с приманкой, что дает возможность вовремя почувствовать приближение подводных неприятностей и адекватно отреагировать.

Врезка редакции :

Полезная информация: наш параллельный опыт при ловле в коряжнике дополнит перечень моделей приманок. Хотелось бы сделать акцент на так называемых «пассивных» приманках. Применение поролона уже было описано в первой части статьи.

Но речь пойдет не о поролоне. Эффективной приманкой при ловле в корягах являются слаги. Работают не хуже, а в некоторых случаях даже намного уловистей привычного для нас активного силикона (фото). Монтажи – преимущественно шарнир с офсетным крючком.

Об офсетниках: заслуживают отдельного внимания крючки типа Wide Gap (фото). Офсетники должны быть идеально острыми, поэтому на них лучше не экономить. Из всего, что встречается в продаже, самое благоприятное впечатление оставили офсетники Owner, Gamakatsu и Mustad «верхних» серий. Если зацепов много даже при использовании офсетника, его жало лучше прятать в приманке, как показано в предыдущей статье автора.

Также хорошо проявили себя твистеры, оснащенные шарнирно одинарными крючками, опять-таки фирмы Mustad. Эти крючки выдерживали многократное сгибание/разгибание и сэкономили не один килограмм силикона.

При всей кажущейся сложности ловля в корягах не так и ужасна, а даже наоборот – интересна и увлекательна. И потери приманок не такие уж и огромные, хоть и неизбежные. Я, например, редко когда за рыбалку оставляю на дне больше пяти приманок, а иногда и ни одной. В любом случае нужно побольше практиковаться в такой ловле, не торопиться и думать, чтобы она была успешной и доставляла удовольствие.

Поводки, застежки, вертлюжки… Вопрос о фурнитуре был также затронут в статье Евгения Федоренко (СР, № 4, 2004 г.), все описано верно. Хочу от себя добавить, что количество этой самой фурнитуры должно быть минимально, например, в простых оснастках я вообще не использую вертлюжок. Всю фурнитуру использую только собственного изготовления. Застежка «американка» прикручивается прямо на поводок, поводок изготавливается из сталистой проволоки, диаметром 0,4 мм. К шнуру поводок крепится «безузловкой» (фото). Эта конструкция крепче шнура в 30 lb. Летом, в типичных судачьих местах, при отсутствии на корягах большого количества ракушек, поводок вообще не ставлю, до первого щучьего «обреза» в конце сентября. Это знаковое событие обычно происходит со значительным похолоданием воды и означает, что в ямах появилась щука. С этого момента ставлю поводок всегда до конца сезона.

Ветер – враг коряг.

У рыболова, ловящего в корягах, есть один серьезный враг – это ветер. В условиях, когда смещение лодки на несколько метров серьезно усложняет ловлю, средней силы ветерок доставляет ощутимые неприятности. Особенно неприятны порывы ветра, при которых лодку таскает из стороны в сторону. Часто при ветре средней силы и сильном ветре приходится отказываться от рыбалки в сложных закоряженных местах. Частично помогает решить проблему второй якорь, который забрасывается с кормы и подвязывается к лодке внатяжку, но опять-таки, эта мера помогает до определенной силы ветра.

Хочу немного остановиться на теме якорей. При ловле в корягах якорь, в классическом понимании этого слова, использовать не стоит. Потому как всегда есть шанс навсегда оставить его в корягах. Я за свою практику оставил в корягах штук пять якорей разной конструкции. Чтобы не было жалко, в качестве якоря лучше всего использовать компактную железяку обтекаемой формы и достаточного веса, для надежного удержания лодки на месте. Чаще всего в этой роли выступают части крупных механизмов: траки из гусениц, зубчатые колеса, диски сцепления, блины от штанги и т.д.

Якорей всегда полезно иметь два. Во-первых, второй как запасной, на случай потери основного. Также очень удобно, найдя удачное место и порыбачив на нем до прекращения клева, продолжить поиск, но не вынимать якорь, а оставить его на месте с буйком. И дальше пользоваться вторым. Через некоторое время, когда место «отдохнет», вернуться к оставленному якорю. При желании можно обловить какой-то конкретный корч под другим углом, оставленный якорь станет отличным ориентиром.

Надеюсь, тем, кто ловит в корягах, изложенная информация принесла что-то новое, какую-то пользу или пищу для размышлений. А тех, кто не ловит, вдохновит попробовать!
Евгений Алфимов
Опытный спиннингист,
г. Славутич